特约作者 潘江涛

　　秋风起，毛芋熟。

　　毛芋外形酷似鸱鸟下蹲，古称“蹲鸱”。香芋是我对毛芋的昵称，颇像饭店里的“香芋仔排”、“香芋扣肉”一样，掺杂着爱屋及乌的心理，叫的人其实不多。要说通俗易懂，还是直呼其毛芋、芋头、芋艿为好。

　　在老家磐安，芋头和芋艿都叫“芋”，但实为母子──芋娘下田长出的“子”，叫芋艿。立秋之后，毛芋成熟，掘得的芋娘就是芋头，个头虽说比下种时大了不少，但内在的养分大多已输送给了芋艿，不仅纤维粗糙，而且涩口难咽，通常用来喂猪。

　　毛芋喜阴怕旱。山岙里的冷水田，土壤贫瘠，稻作不仅产量低，而且一年一熟不划算，农人便改种毛芋。不想，歪打正着。炎夏季节，长在冷水田里的毛芋，就像躲在空调房里一样，衣食无忧，郁郁葱葱。

　　“夕雨红榴拆，新秋绿芋肥。”肥硕的芋梗虽有绿荷的光鲜，却无绿荷的娇艳，不懂炫耀，更不会招蜂引蝶。收获时节，芋梗要么用来肥田，要么被人丢弃。然而，家母勤勉，一一捡拾回家，细细地扯去外围的老梗，再把雪白粉嫩的梗芯切段，入沸水汆一汆，晒干了便是农家一宝──芋梗干。食用时，冷水复发，或炖或炒，既有霉干菜的方便，又有霉干菜不具有的淡雅。

　　“芋梗炖青豆”是金华汤溪名馔。所用的芋梗是腌过的，类若咸菜。烹制时，用砂锅先把排骨煮一煮，撇去浮沫；再加蒜瓣、碎姜、白椒和青豆同煮。一俟汤滚，加入洗过的芋梗。上桌前，剜一匙熟猪油，撒一撮细葱花。

　　记得鲁迅的《藤野先生》曾提到日本的“芋梗汤”，只因先生没有详述具体做法，我们也就无从得知其滋味。想想，是否也有汤溪“芋梗炖青豆”那般鲜美？

　　毛芋的表皮毛茸茸的。食用时要用破瓷片一个一个地刮擦。刮久了，手上会黏上“奶汁”，过敏者，奇痒难忍。还好，早在春秋时代，擅长烹饪的易牙通过多次实践，找到了解痒办法：在刮擦毛芋之前先咬一口，嚼一嚼，就不会再痒了。

　　此法是否灵验？虽不曾尝试，但有一点是可以肯定的，毛芋不像番薯可以生吃。倘若生嚼毛芋，嘴巴会像吃了毛毛虫似的难受。

　　毛芋外表丑陋邋遢而内里白净，烀熟之后即为香芋──剥去外皮，用砂糖、酱油蘸着吃，简直妙不可言。据说，此乃蒋介石的最爱。因为老蒋牙齿不好，还患有胃病，而香芋既易于咀嚼，又不费牙，还能健胃，一举二得。而且，香芋纤维细腻，即便蘸了酱油，也仅仅染红了外表，渗不到本质里去。民谚亦说“香芋抵粽”，实不诬也。

　　自古以来，毛芋便是庶民主食。早在唐代，史书便有“饥不饥，蜀有蹲鸱”之说，意指四川一带的百姓，在粮食歉收的年节，以食用毛芋来救饥。苏东坡被贬岭南，困顿中仍不忘书写料理毛芋方法。他在《记惠州土芋》中说：芋去皮，用湿纸包住煮食，“松而腻，乃能益气充肌。”

　　毛芋作蔬，人见人爱。磐安湖滨酒店有一款“葱油香芋泥”， 口感像晶莹剔透、浓稠细滑的莲藕膏，淡淡咸香的油葱味，反而更加凸现芋泥的香甜。而烹制技法简单明了：将煮熟凉透的毛芋捣成泥状，以熟猪油煸炒新鲜肉末，倒入用温水调制的盐、料酒、胡椒粉等混合佐料，再调匀芋泥和葱花。

　　金华人通常用芋饺之类的点心招待客人。芋饺之馅和饺子差不多，但个头比饺子小，口感上也比饺子细腻、糯软、嫩滑。

　　毛芋还是乡间馈赠结缘的礼物。“吃了芋头，来年处处遇朋友！”