特约作者 潘江涛

　　朋友问我：“金华有8只饼，你品过几只？”我以吃货自居，一般不会错过。但掰着手指数去，独独少了兰溪，不由得反问：“兰溪有吗？” “有。鸡子馃。”

　　把馃说成饼，兰溪人可能会有异议。大多饼食扁而平、大而薄；馃食外形小巧，立体感强。但名称仅是个符号，就像馅料相同、制法相仿的油煎包，兰溪叫鸡子馃，到浦江就叫鸡蛋麦饼。

　　小吃的生命力是由色香味形决定的。浦江饼与兰溪馃到底哪个更好？倘若请浦江人来评判，饼不一定输给馃。但公允地说，兰溪鸡子馃还是蛮有特色的。

　　吃货们大多想透过美食来了解一方水土一方人，甚至顿悟出“美食历史论”：有美食的地方，过去的生活一定安逸富足，人们有充足的时间和雅兴来发明美食，创造美食文化。而饮食粗糙的地方，社会一定动荡不安，或经常遭受战乱，或风也不调、雨也不顺。

　　“日对千帆竞发，夜照万户明灯。”兰溪凭借千年商埠之利，自古繁华。粽子、印馃、麻糍、油烤、饺子、角带酥、刀切面、手拉面等等小吃店，遍布大街小巷。然而，风水轮流转。当兰溪人羞于以“小小金华府，大大兰溪市”来调侃现实生活时，鸡子馃才得以脱颖而出，成为“四大名吃”之首（凤凰蛋、馄饨面、豆腐汤团）。

　　名吃与名人一样，都是有身价的。鸡子馃形美馅足，比大众饼食敦实，早些年吃得起的兰溪人并不多，说得清历史渊源的就更少。好在上世纪80年代版的《兰溪市志》有“鸡子馃”的条目和少量词解，及至鸡子馃名传金华、杭州等地，有好事者就开始为它寻根问祖、树碑立传了。

　　馋是一枝花。李渔是兰溪的骄傲，有《闲情偶寄》遗世。鸡子馃是否真与李渔有关，我不敢妄断，更没兴趣评说。只是，李渔是个爱弄文字的美食家，也许是鸡子馃吃多了，没把心思花在文字上，居然在几百万字的著作中偏偏疏漏了“鸡子馃”！

　　不过，倘若追根溯源，民国时期已有鸡子馃的文字记载——兰溪庙前街的小徽州鸡子馃和卸富癞头鸡子馃，经营有方，生意兴隆。前不久，我去兰溪拜访“钱塘江抒怀”采风团的师长，偶得一册《风雅兰溪》，里头恰有篇介绍“卸富癞头鸡子馃”（姚迟）的短文，让我记住了卸富鸡子馃的与众不同──用“烤”，而非“煎”。两者口味虽说差不多，但烤的火候要求更高。

　　时移世易。即便是油煎的鸡子馃，名气之响也已今非昔比，除了人人都买得起吃以外，有一个人是绝对绕不过去的。他既不是小徽州也不是卸富，而是朱兰庆。

　　据说，兰庆之母原是某单位食堂职工，擅做鸡子馃。当年，在夜宵摊上，母亲做，儿子煎，生意井然有序。母亲很少说话，而儿子朱兰庆总是一张笑脸迎客。

　　无巧不成书。“兰庆”的土话与“兰溪”谐音。一说到鸡子馃，人们就想到兰溪；一说起兰溪，就像在叫“兰庆”。兰庆的生意要想不火，还真有些难。首届兰溪美食节，朱兰庆的摊位从开锅到熄火始终排着长队。

　　兰庆爱玩DV，有些以鸡子馃为题材的片子还上了央视。如今，“兰庆鸡子馃”已成功注册商标，俨然是兰溪鸡子馃的鼻祖了。

　　人的吃喝少不了一定的环境。但品尝小吃的最佳地点非街头莫属，因为民间小吃是一种俗文化，街头嘈杂的气氛更能增加情趣，如移至宾馆，反觉别扭。朱兰庆的店面由小变大、由土变洋，还开起了连锁店，到底是好是孬，众说纷纭。

　　还好，鸡子馃是油煎包中的翘楚，再怎么变，内质还是瓷实的──以剁碎的五花肉铺底，一大把葱花和加了佐料的蛋液。皮面是手工擀成的，薄得青葱若隐若现，其状颇像小姑娘的嫩拳，粉粉的透出点点青筋。

　　鸡子馃宜现包现煎──通体金黄，又脆又香，十分馋人。怕太干的话，也可叫一碗清粥送之。不过，我更喜欢用两个美食趣闻来助餐。

　　当年，马可波罗来到中国，一下便被宁波汤团的美味征服，但弄不明白，宁波人是如何将这甜甜的芝麻糖馅装入汤团的呢？此乃趣闻一。趣闻二是关于比萨饼的来历的。某意大利商人在中国吃到馅饼，觉得好吃，回去后也想做，只可惜忘了问如何填馅。无奈，他只好将馅料在饼子上面一铺了事。

　　中华料理博大精深，此等雕虫小技也只能骗骗不懂行的老外。就像兰溪鸡子馃，恐怕三岁小孩都知晓是两次成型的。前一次包裹时，蛋液是不灌入馃内的。等馃入鏊两面稍烤，皮面有些“挺”了，才用尖头筷子拨开一个口子。葱是中空的，相互之间也有空隙，注入的蛋液（每馃一蛋）就存留在这些间隙里──遇热凝结，裂口自然闭合。此时，再用排笔在馃外刷一刷熟植物油，而馃内有肥肉熬出的猪油，两油共炙，咝咝有声。

　　倘若有人忌葱，也可将葱换作青菜。兰溪地灵人杰，不仅有李渔，还有黄大仙。就像“三月青”，即便炒得再熟，照样碧绿生青，故名“大仙菜”。李渔在《闲情偶寄》中说自己忌葱，鸡子馃为何不与黄大仙攀攀亲，既可以不让李渔难堪，还能沾染一些“仙气”，岂不两全其美嘛。