裘一佼

　　时过小满，温热的气息弥漫在空气里。在我的老家萧山，这样的气候同时也代表着一种食物的闪亮登场——笋干菜。笋干菜蒸肉、笋干菜河虾汤、笋干菜炒苋菜……这种神奇的食物，似乎可以和各种食材搭配，唤醒它们隐藏的味道。但若要问我最喜欢的一种，那一定是笋干菜面疙瘩。

　　“鲜”，是家乡人对食物的最高褒奖。在我的味觉记忆里，能匹配上这个词语的，笋干菜面疙瘩能排入前三位。这个名字乍一听有些粗犷，不像是江南的食物，但如果套用《舌尖上的中国2》中“相逢”的解释，笋干菜面疙瘩就像杭州的片儿川一样，是南北食物创造性地碰撞，交织出味觉的惊艳。

　　想要成就一碗鲜味十足的面疙瘩，最关键的就是笋干菜。祖辈们大多是由于钱塘江的塌江而多次迁徙，才聚集到萧绍虞甬平原西部这块新“涨”成的沙地上。早期生活的艰苦让祖辈们对生存的愿望格外强烈，食物也体现着那份勤俭和勤劳——沙地土质咸里带碱，松软而滋润，特别适合雪里蕻菜生长，三四月将其收割，制成一坛坛飘香的冬芥菜，很是下饭。待到四月中旬，山区的春笋万箭齐发，价格也变得平民，家家户户都去市场中买来整袋的春笋，将笋壳剥去，切成丝，将新制成的冬芥菜连笋一起在大锅中煮沸， 用太阳的能量将其在自家院内晒干，几天后，就成了你中有我、我中有你的笋干菜。

　　小时候，外婆家总能最早飘出笋干菜的香味，那是因为外婆在屋后种下了一小片竹林。不必等到4月中旬，竹园里已经开始收获春笋。沙地里的竹园格外稀罕，奶奶也很默契，早早地用自己种的雪里蕻菜腌制好了冬芥菜。每年做笋干菜的时候，她们就在一起为全家制作一年的美味。菜与笋的相逢，人与人的相逢，笋干菜的味道让我们一家人都万分珍爱。

　　那一天的晚餐，当然少不了一碗笋干菜面疙瘩。青南瓜、绿毛豆、河虾干，这些最时令的东西比笋干菜贵得多，但它们只能当成佐料。一边烧水，一边和面，等水烧开，打开锅盖，用小勺把和好的面一点点拨到水里，简单几步，就做成了面疙瘩，然后把所有的佐料放入，用小火慢炖，出锅时拌上点猪油，一股咸香的味道顿时能让这个夏天清凉起来，成为脑海里温馨的记忆。

　　对笋干菜面疙瘩的喜爱，或许已经成了家乡“沙地人”的一种身份认同。笋干菜是自家晒的，南瓜毛豆是自家种的，河虾是自己钓的……在这块犹如一张白纸的土地上，祖辈们用自己的双手开辟了一个新天地，一代又一代人骄傲地自称“沙地人”，因为迁徙而相逢，定是珍惜与喜悦，生活的滋味融入了一碗疙瘩汤里，从日复一日的家常演化成了难以改变的味觉习惯。

　　记得我读大学去外地时，外婆教我几道家常菜中，笋干菜面疙瘩就是其中之一，我原本以为这只是我想家时用来化解思乡的“良药”，却没想到让它有了另一次“相逢”——

　　那天宿舍里开派对，轮到我为大家做一道特色汤，西式汤太腻，广式煲汤又太费时，我就想到了笋干菜面疙瘩。虽然南瓜、毛豆都是超市里冷藏的，河虾也只能用海虾干代替，但“主角”笋干菜是从家里千里迢迢带来，我很自信能做出一碗靓汤。果然，炖的时候就吸引了舍友们好奇的围观，显然，这是她们第一次看到这样的蔬菜，第一次闻到这样的咸香。

　　事实证明，不同地区的味蕾对它有不同的解读。香港同学说，这味道比广式汤更浓郁；日本同学说，这个拿来泡饭也会很好吃；美国同学说，好神奇的食物；最逗的是读食品营养学的德国同学，她一直在旁边看我烧，最后得出结论说，面粉中含有大量的维生素B族，这个汤可以使面粉中的多种营养素保存在汤中，尤其是维生素B1。吃了那么多年的笋干菜面疙瘩，这是我听到的最新奇的评论。

　　如今，不管我们的舌头已经触碰到多少美味，笋干菜面疙瘩依然是家乡一道诱人的主食。我家的笋干菜依然出自奶奶和外婆的手艺，不多不少，刚好吃一整年，不咸不淡，能搭配多种食材。希望这份美好，每年都能与之相逢。