我不知道在这条路上留下过多少脚印和车辙。我曾在现代化的高速公路上风驰电掣，曾在人群如潮的街道上拥挤，曾在花香弥漫的山径上悠闲，这些大大小小的路都引起过我的遐想。然而，引起我遐想最多的，莫过于家乡沈家门的“滨港路”了。

　　那条路从半升洞至白虎山，贯通沈家门港东西两端，长千余米。不用说在全国交通图上找不到，就是在舟山市图上恐怕也占不到芝麻般大的位置，然而在我的心目中，它是一条通向全国，乃至世界的大道。

　　上世纪五十年代，我从宁波乘船来沈家门，船出镇海口，浩渺的水天展开一幅奇妙的画卷：荷叶般的远岛，黛青深碧，摇曳生姿，洁白的海鸥盘旋苍穹，开不败的浪花激绽船舷……“呜——呜——”汽笛告诉乘客：沈家门港到了。

　　啊！一如旌旗十里，楼阁万家的码头。

　　沿栈桥踏上滨港路，那是一条狭窄的石板路。一块块被多少代人的脚步磨蹭光的青石板，人一走上去就微微地摇动着。那些石板湿漉漉，滑腻腻，要留心地走。路两旁是老式的木板楼阁，铺面上的黑红色油漆已经斑驳脱落，上世纪三十年代的渔行海栈的店名仍然依稀可辨，窗中挂着一串串海蟹和黑鳗。沿港面街背水建筑的房子，因地短房窄，连身子都转不过来，不知谁灵机一动，想出了点子，将房子往海里挪。在后门的海滩上插上几根结实的木桩，架起了一个水上阁楼，房子便宽敞了许多。于是互相仿效，出现了一排一半在岸上，一半在海里的亭亭水阁，静静地倒映在碧海中，那韵味颇像江南水乡乌镇。

　　旺汛时，古铜色脸庞的打鱼汉，或栲衣龙裤，或赤膊条条，浑身散发着海味，操着九腔十八调，潮水般地涌上滨港路，挤得肩胛摩肩胛。辽宁、山东、江苏、浙江、福建、广东、天津、上海等南北上万条渔船捕捞的海鲜，从这条路源源不断地送到全国城乡乃至国外。可这条路只有五六米宽，路两旁密密地排满了鲜咸鱼摊，还堆着一篷篷黑乎乎的贝壳，中间仅留二米左右通道。一脚踩到摇动的石板上，“嗤”地一下喷出一股泥浆来。穿行那条路，总得染上一身浓浓的鱼腥味。

　　“狂风不终朝，暴雨不终日。”上世纪八十年代，滨港路终于迎来了焕发英姿的岁月。从半升洞至白虎山，滨港路进行全线翻修。拆除了沿海一带的房屋，还向海借地拓宽了路面，用钢筋混凝土筑起了雄壮的防浪大堤。每米道路都精雕细琢，两旁装上雅致的路灯，沿海隔百余米便立起一排美丽的灯屏。从荷叶湾至白虎山，路旁昔日梁柱歪斜的板房、棚舍与破烂的“船屋”不见了，沿港林立的瑰丽的高楼大厦和珠光宝气的商品陈列厅，炫耀着一个古老的渔镇脱胎为海滨新城的自豪。

　　白天的滨港路给城市添彩；夜晚的城市给滨港路增辉。抬眼望去，朱家尖大桥、鲁家峙大桥上的桥灯与港中的船灯，岸上的路灯相连相衔，十里方圆一大圈，仿佛一条硕大无朋的珍珠项链。路旁的店铺，浓妆艳抹的一只只霓虹灯箱，闪烁着赤橙黄绿青蓝紫，跳跃着快节奏的迪斯科。一串串葡萄般的灯珠勾勒出路旁大楼的轮廓，犹如冰雕玉刻，有的似玲珑的宝塔，有的似绽放的莲花。东端排列的五百余米长的金黄色帐篷，更添小城乐趣，那就是名闻遐迩的海鲜排档街。上百家摊档的一张张小板桌上，摆满了五光十色的海鲜。沿着那一长溜灯火通明的摊档往前走，就像在参观水族馆，有半米长的大龙虾，嘴巴似畚箕的海蛤巴，雪白的龙头鱼，海螺一张一合慢悠悠地转，石斑鱼的尾巴不时在塑料大盆里撩起一朵水花。

　　一股股温馨的气味扑鼻而来，诱人的香味，冲鼻呛喉的辣味，蜜丝丝的甜味，海鲜的腥味……真是五味俱全。帐篷里坐满顾客，或划拳，或谈笑，或忘情高歌，热闹非凡。一些碧眼金发的游客，也怀着好奇心钻进帐篷，瞧着摊主活煮横行霸道的梭子蟹哈哈大笑：“OK！OK！”中国画报、中央电视台多次将鱼贯设摊的壮丽的海滨排档图搬上版面、荧屏。沈家门夜排档已成了浙东旅游的一个新景点。

　　滨港路啊，你静中之美，丰采自著；滨港路啊，你动中之美，光艳四射。滨港路是一条流金淌银的输送带。西端的华东最大的水产市场舟山国际水产城日夜热火朝天，一队渔船刚到码头卸完鱼鲜，掉头赶汛，又一队渔船满载而来。

　　每次我走上滨港路，心底就不由升起一股热烈的情感。它是在怀旧吗？不，是目睹旧貌换新颜的激动，是赞颂现在更是祝福未来。

　　“路，是人走出来的！”但是路也记录着人走的脚印，在我心目中，沈家门滨港路是一支唱不完的创业歌，是一幅绘不尽的开拓图。