历史无言，运河有声。

　　杭州城有那么一处地方，外乡人大抵不知晓更无缘踏足，老底子杭州人却沉醉其中流连不已。老街、巷弄、河埠、拱桥、篷船、手作、茶馆，市井风情从历史的册页中溢出，复古的街市变得鲜活起来，不论匆匆走过还是细细品览都可以忘却烦忧。

　　这里，就是小河直街历史文化街区，清末民初遗存的瑰宝。小河是京杭大运河的支流之一，与大运河主干道、余杭塘河相交汇，在三岔河口形成了一处古街聚落，这就是小河直街了。从南宋时始，这里就成为京杭大运河漕运副线，漕运储运繁华，物资粮草阜盛。诗人董嗣杲回乡，途经小河留下诗云：“指出飞梁是北新，羁怀冰释返吾真。归逢乡井心才稳，羞对湖山迹已陈。”

　　至清末民国，小河沿街已是人稠物穰，盐铺、铁店、酱园、茶坊、木行、柴店、蜡烛店、碾米店、剃头店五行八作林立杂陈，服务于航运工生活出行，成为杭城市井文化的精致缩影。自1929年始，沿河设立的“小河车站”，正式成为京杭国道的起点，溯运河、出瓶窑，为抗日救亡、民族解放源源不断地输送人才。

　　闲看对岸，我是此岸底边题写的一个落款，宣纸的白是民居的墙，笔墨的黑是墙上的瓦。黑白双色中，墨色洇出两岸的乌篷船、拂堤柳、饮茶客。显然的，对岸的人也在望着我，我也是他们眼中的风景了。他们品茶闲坐，安享暖洋洋的阳光。一个手持长镜头的摄影师从中凸显了出来，仿若灵动的、斜逸出的一笔，又把我这边的画面收进他的镜头里了。散淡悠闲的游客和茶客，目送水码头边的木船，仿佛目光也随船远走。清风掠过抽芽的春柳，擦过清瘦的紫竹，便将一河的碧绿轻轻带起，宛若白娘子遗落的一枚碧玉簪。

　　经过改造整修后，小河直街古旧可亲、老韵犹存，说杭州话的原住民老街坊也都在。沿街住户商户爱美，种花植草几成风尚，茶花、桃花、桂花、杜鹃、月季、芍药、丁香、海棠、紫薇、玉兰等，花开四季，香飘满街。我想，陆游的“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”，写景写情写爱花人写赏花人，怕也是写一城一池呢！

　　我坐在小院临水露台喝茶，一座民国时期的老宅成为屏风。老宅名唤姚宅，面河而立，二层砖木结构建筑，也是古代传统民居向近代城市住宅转型的代表。顶为灰幔，上覆平瓦。青灰色的砖墙上爬满了枯枝藤蔓，仿佛道道锁扣锢住了近百年时光。姚宅第一代主人姚金淼于八十多年前自永康迁居于此，在水码头边办起“永达木行”，做起南北水路木材生意。为定居安家、繁衍后代，姚金淼自主设计了三幢青砖黑瓦的西式小楼，历时四年修筑完成。八十多年了，姚宅栉风沐雨，木门斑驳，墙体渐渐开裂。最终经过拆迁改造，只留下了眼前这栋楼。2007年运河沿岸旧改期间，现主人放弃优厚的安置补偿，回迁老宅。

　　小河直街民居多为面街一楼开商铺、二楼作居所，姚宅也不例外。几棵老树冠盖如荫，夏日驻足倍感几分阴凉。宅子一楼是间茶馆，临河水榭露台青绿满目，引得茶客络绎不绝。老杭州人讲究情调，总爱来老地方喝上几盏。我也是。我的茶汤分明是能喝出历史韵味的。一杯茶，一扇窗，一道河，一条街，一座城。啜饮几口，“吱嘎——哗哗——”放排声、号子声、摇橹声，便随岁月的流淌漫入耳廓了。

　　和姚宅隔岸相对的，便是鼎鼎大名的方增昌酱园了。酱园创设于1860年，是杭州老字号酱菜作坊，也是拱墅区非物质文化遗产。二进三开门的院落，酱油、豆瓣酱、酱萝卜、酱瓜、酱鸭、酱带鱼排列得整整齐齐，更有西湖藕粉，随客可自取一碗品尝。方增昌酱园是古法制酱的坚守者，有生产基地，选豆、烀豆、打坯、晾坯、打粑，耗时漫长却有条不紊。但最让我心动的，是要靠人力随时翻动晾晒的“酱扁甑”，制酱师傅三伏天都得站在场子上，晒酱晒满一百八十天。费时费力的工序，酱园主人倒乐在其中。

　　路过街边的咖啡店，一只米黄色小猫正在木沙发上晒太阳。“它叫什么名字？”我问主人。“它叫四月。”“四月？真是有趣的名字！”“是的，还有两只，三月和五月，在里边呢。”我抚摸起小猫毛茸茸的脑袋，它眼神清俊，逼视脚下绵软的毡毯，分明成了陆放翁手里的那只宠物：“溪柴火软蛮毡暖，我与狸奴不出门。”于是真不知身在何朝何代了，古今的历史都可以在身边找到动人的细节。看得出，身居在此的市民百姓生活是富足的、闲适的，是有福之人。

　　小河直街的历史是古旧的，可风貌是现代的。如今的小河直街，吸引了众多商家入驻，咖啡馆、茶吧、网吧、皮具店、书画店、花艺店、非遗手作展示馆、陶瓷店、杂货铺沿街铺开，成为运河码头的“新商埠”，古老的运河水又流淌出一条鲜活靓丽的水道。文艺青年打卡拍照，手艺匠人设摊献技，庙会集市人气满盈。在政府的推动下，小河直街和桥西直街、大兜路历史文化街区形成了三点一线，犹如三颗明珠，镶嵌在运河两岸，闪现出耀眼光泽。从香积寺游玩一番，穿过惠贞桥的石板路，再去附近的小河公园散步，便是惬意而自在的一天了。

　　涓涓运河，这条穿越古今的厚重的历史航道，与宋韵杭州的历史街区相拥，日夜奔腾不息，低吟浅唱着一曲曲清新悦耳的民谣。