作家张爱玲曾在文章《童言无忌》中说，衣服是随身带着的一种袖珍戏剧。在她看来，每一件传统服饰都应有一个动人的主题，比如：“棕榈树的叶子半掩着缅甸的小庙，雨纷纷的，在红棕色的热带；初夏的池塘，水上结了一层绿膜。飘着浮萍和断梗的紫的白的丁香，仿佛应当填入《哀江南》的小令里。”这样细致入微的意境描述，流淌着俗世日常的生趣和动人。

　　近年来，传统服饰的意境美得以光大并流行起来。且不论中国传统服饰色谱中月白、水绿、海棠红等雅名所传递的古韵之美，亦或是名画《千里江山图》采用孔雀石、蓝铜矿、砗磲等宝石级矿石和中药材中，提取颜料入色作画的，作为艺术存在的织染技艺渐渐被重新认识且涉猎者广。由浙江学者袁宣萍、徐铮共同撰写，浙江大学出版社出版的《中国近代染织设计》便是这样一部探讨传统服饰的艺术小史。5月11日，新书在杭州晓风书屋举行分享会，吸引了不少专业读者前来聆听交流。

　　色彩即艺术。早在新石器时代，人们在应用矿物颜料的同时，就开始使用天然的植物染料。那时，人对于世界色彩的认识，最初就是源自花草的斑斓。中国最古老的诗歌集《诗经》，统计了175种动植物，被称为中国第一部有关动植物的专著。其实，它更多是写草木，因为草木占了114种。其中“青青子衿”“绿衣黄裳”，描述的就是植物色彩的提取和应用。

　　植物赋予了人们色彩，也是人们认识生命秩序的媒介。在很长一段时间里，草染是世界上最普遍的染色方式。在传统的手工业中，人们常常在草木灰汤中加入猪胰、瓜蒌作为练液进行脱胶，使其由“生”至“熟”。《天工开物》中就记录了“乃服”的制作技艺，“凡帛织就犹是生丝，煮练方熟。练用稻稿灰入水煮。以猪胰脂陈宿一晚，入汤浣之，宝色烨然”，之后再至河中漂清。

　　染色是件需要天时地利的活儿。漂白多在夏天，大约需要二十天到两个月，大部分工作还得在溪流旁边露天之下进行，因为要一漂再漂，晒了又晒。在旧式的染坊里，设备的标配是“一只缸两根棒”。像常温染色，只需用染棒搅动织物，使其染色均匀即可；有些高温染色，则需要架在染灶上用染锅来进行。

　　虽然染色工艺大致相同，但令人好奇的是，各地所擅长的颜色各有不同。比如南京一带，擅长天青、元青；苏州一带，擅长天蓝、宝蓝、二蓝、葱蓝；镇江一带，擅长朱红、酱紫；杭州一带，擅长湖色、淡青、玉色、雪青、大绿；成都一带，擅长浅红、大红、谷黄、鹅黄、古铜等。究其原因，《蚕桑萃编》中认为，“虽曰人工之巧，亦缘水气之佳。”大意是，各水各美。

　　在染织的纹样上，章服纹样无疑是最尊贵的一种。它是皇族、命妇与百官们所穿礼服和官服上特定的装饰纹样。像皇帝的龙袍除以龙纹装饰外，还有十二章，也就是十二种特定题材，即日、月、星辰、山、火、宗彝（一种虎和长臂猿猴的图案）、粉米、龙、华虫、藻、黼（黑白相间的花纹）、黻（半青半黑的花纹），几乎囊括了天地之间的一切有代表性的事物，彰显“垂裳而天下治”的气势。

　　染织是艺术，也是文化。数千年的流行纹样里，不外乎五大类。第一类是吉祥动物，如龙、凤、孔雀、麒麟、蝴蝶、鱼等；第二类是吉祥文字，如“寿”“福”“喜”最常用；第三类是吉祥植物，数量最多，如牡丹、海棠、梅、兰、竹、菊等，或为富贵生活的象征，或是品行高洁的比喻，或表达长寿多子的愿望；第四类是传统器物纹样，比如八吉祥、皮球花等；还有一类是传统几何纹样，比如回纹、云纹等。

　　《礼记》中说“衣正色”，唐人孔颖达注曰：“正谓青、赤、黄、白、黑五方正色也。”五色源于五行，由金、木、水、火、土而形成青、赤、黄、白、黑五方正色。在传统观念里，在阴阳五行的色相环中，以黄色为中点，按照青、红、白、黑的顺序进行循环，其颜色分别对应东南西北，从而形成中国人特有的宇宙观。回溯草染走过的岁月，我们可以体认的是，传统文化并不是文明沿途遗留下的某个碎片，它是一种有深度的普世的价值观、世界观，和我们每一个人以及当下生活息息相关。